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时尚

“统一、严肃、优雅”,意大利秀场还留着一点理性

Guy Trebay2015-01-24 16:38:27

这些品牌想带人们回到理智穿衣服的那个时代

本文由《纽约时报》授权《好奇心日报》发布,即使我们允许了也不许转载。

米兰电 - 无论时装周在哪一座城市开幕,秀场外最寻常不过的一个场景就是,成群结队拿着笨重器材的时尚摄影发烧友们在忙不迭地按着快门,这也就是所谓的“街拍时尚”。通常情况下,这些摄影爱好者们会组成一个密集的阵型,有时可能像候鸟一般排成规矩的楔形队伍,时尚大咖们走过,整个队伍也会随之移动,每个人都疯狂地打着闪光灯按着快门,就像疯狂的猎鸟人一般。但如果你长时间观察这些人的行动,或者在 Instagram 上关注他们,你就会发现,这些猎鸟者只关注一种鸟——“时尚布谷鸟”。

在许多时尚秀场上,你都能看到一个身影,穿着短款灯笼裤,或者超短裤配金色假发——活脱脱就是乔伊·希瑟顿(Joey Heatherton)的翻版(Google 一下这个名字,绝对有料)。还有一位让人印象深刻的男士,他会一丝不苟地把自己装扮成亨利·希金斯的样子,披着斗篷,带着芥末黄皮手套,或许还会叼一个烟斗。还有一个供职于意大利某日报的女士,这个衣着艳丽、妆容迷人、头脑机灵的时尚作家,也会活跃在时装周的里里外外。虽是寒冬腊月,但这些时尚大咖们仍然脚踩 Aniea 的性感细高跟,勇往直前地要风度不要温度。

秋冬米兰男装周上,汤姆·布朗的设计带着他自有的古怪气息。

当置身于这些身着奇装异服、造型浮夸炫丽的时尚教主中间时,你会发现这并不是一个日常的现实世界,而更像是网络上让人目眩神迷的时尚王国——这个时候你或许会有一点点渴望这个世界能回到卡戴珊出现之前,人们还用理智穿衣服的那个时代。

在周日那场精妙绝伦的时装发布会上,大设计师缪西娅·普拉达似乎让我们看到了“时尚照进现实”的希望,缪西娅在 Prada 的发布会上向我们清晰地传达了她的理念,她对时装的定位也一定会与时尚界的现实紧密相关——“性别决定情境,情境也有性别”。

对于一些在时尚漩涡中迷失方向的人来说,缪西娅的这一理念无疑是具有启迪作用的,用学术名词说来,“复古”实在是一个已经过时的概念,实际上,她所要传达的主要信息就是:Prada 是一个男女时装兼具的品牌(早秋推女装系列,秋冬推男装系列)。

在这一季时装的设计中,Prada 设计师加入的文化元素反映了品牌的新导向——至少在我看来是如此——缪西娅有意要避免那些只为取悦摄影师猎奇心理的怪异设计,也不想用浮夸来吸引时尚爱好者们的围观,创造毫无意义的点击率。

在这一季的时装发布会上,秀场内的屋顶和地板的材质都是未经处理的金属——它们的形状是如此没有特征,以至于看起来特别普通(是 Prada 式的普通:黑色尼龙这种材料,是 Prada首次引入到时尚界的),缪西娅似乎在这一季时装中融入了她儿时对于米兰上流社会的印象,把我们带入了一场典雅庄重的时装盛宴。

“统一、严肃、优雅:这是我目前最欣赏的时尚态度,”当谈到严谨干练的风衣、八扣西装外套和低调内敛职业装时,缪西娅如是说。每个男人都希望衣柜里有这样几件一本正经的衣服,你穿着他们出去的时候,至少不会担心被街拍狂人们的镜头捕捉到,并被晒到 Instagram 上面。

缪西娅并不是唯一一个想要远离社交网络虚饰浮华圈子的时尚设计师,还有一批时尚大腕儿也开始追求内敛低调、彰显个人内涵的设计风格。

汤姆·布朗和乔治·阿玛尼这两个名字很少在同一个场合被提及,但他们都从自己以往的设计中汲取力量、去粗取精。无论是布朗的 Moncler Gamme Bleu 系列,还是阿玛尼的 Emporio Armani Armani 系列,都为人们呈现了永不褪色的经典。

Giorgio Armani 的秀场,主题为“浪漫”,时装在设计上剪裁舒适、面料纤软、色彩柔和,还配有茧形皮草围巾。

Moncler Gamme Bleu Emporio Armani 时装秀的舞台效果都十分夸张。在 Moncler 的舞台上,一群模特身着四种不同颜色款式的羽绒服上台,头戴便帽,穿着卡扣式裤装,T 台周围装饰着间距相等的纸质桦树,树上悬挂着不规则的装饰。在无声的指挥下,在频闪的灯光中,模特们将裤装褪去——瞧!“魔力麦克”上演!(Magic Mike,查宁·塔图姆主演的舞男题材电影,译者注。)

Emporio Armani 单色系设计。

Emporio Armani 的秀场上,一群模特以“飞贼装扮”(实际上是 Armani EA7 滑雪装系列)在昏暗的灯光中身手敏捷地跃上 T 台,呈现了一出极具戏剧性的场面。追光跟随模特的步伐,光影中是极其别致的一瞥,T 台亮相干净利落。

秀场上的这些戏剧性的演出不仅受到了观众的欢迎,有时也是时装发布的必要手段,看秀的时尚大咖们被迫在秀场里以非自然的状态度过了几个小时以后,也需要一点轻松的调剂。

当戏剧情节退场、大秀主角登场之后,人们才开始真正领会到阿玛尼先生的苦心孤诣,他的时装演绎男性魅力的独到功力和大师手笔的不同凡响,一直为人们所称道。在他以“浪漫”为主题的秀场上,服装的剪裁舒适、面料纤软、色彩柔和,茧形皮草围巾和锥形低腰裤有那么一丝丝女装的意味,外套恰到好处地介于运动休闲装与制服之间、套装凸显身形,风衣则尽显风格。Emporio Armani 的秀场则更加锋芒毕露,不规则剪裁的夹克搭配单色系棱纹紧身裤,表面装饰的图案像极了粗笔刷的笔触,裤子上由腰及踝的对角线拉链,也极具独创性和视觉冲击力,精确地来说,这样的搭配会让穿它的人......好吧,算了,这些都不重要了。

布朗的设计似乎也在向我们宣布他的回归,回归到他在与雷莫·鲁菲尼联手之后的时代,也正是在那个时候,他设计出了膨松的羽绒夹克。雷蒙是一位意大利的实业家和学者,是他成功复兴了滑雪装,重新演绎了滑雪装的后现代魅力,并在时尚界站稳了脚跟。

在时尚史学家的眼中,米兰男装周上一些片面追求浮夸、惹人耳目的设计,不过是过眼烟云,但也有一些设计师能从一切事物——即使是一些看似不可能的主题——中汲取设计灵感,越野赛马、锡耶纳赛马节和丑角,都是他创作灵感的来源,

最终,正如大多数人都知道的,并不是 Moncler 的所有 T 台设计都会投入批量生产。但时装秀上最能吸引人购买的元素,你肯定会在各处见到。比如一款极其简单的深蓝齐腰膨松夹克,就是众多男士的心头爱。 

“这件就是我想要的,”夜幕降临,走在冷风中的 Yoox 首席执行官费德里克·马切蒂大笑着说道。这样一件衣服不会花光马切蒂工资单上的所有薪水,对于 Moncler 大部分的顾客来说,这一点是很划算的。

钱不是问题——这一直是时尚大牌宝缇嘉的理念,对于那些并非大富大贵的时尚爱好者来说,这个概念似乎更让人迷惑。可能很难想象,一些年轻的亿万富翁可能会穿着一条肥大的牛仔裤,让自己看起来就像是个只穿得起平民品牌的土包子一样。但我们又怎么知道他们是怎么想的呢?

宝缇嘉的另一位设计师托马斯·迈尔对自己的品位相当自信,顾客们熟悉他一如既往的不按常理出牌和诡谲的设计风格。连体裤搭夹克衫?他做到了。他对色彩的运用,就像是磕药后在调色板上的游行一般,但他也搞定了。(让我们来数一数这些色彩——尼禄黑、兰紫、红褐、柿色和板岩色——确实是一次颜色之旅。)

让人安心的是,迈尔深谙顾客群的心理,他在剪裁上的天才,在色彩搭配上的大胆表现了他的冷静与理性,例如,粉色(或者兰紫)水洗灯芯绒裤配尼禄黑(看起来就是黑色)丝质领结,以及带有黄褐花纹的浅灰(板岩色)羊绒衫外加驼绒色的夹克。

意大利时尚名牌宝缇嘉的设计师托马斯·迈尔以撞色营造出不经意的风格。

大家都知道,迈尔有时会住在南佛罗里达。也许是深受《棕榈滩上的人(Palm Beach People)》一书中哈里·本森(Harry Benson)所拍人物特质的影响,他设计的服装有些怪异。粉色裤子和驼毛外套穿在一起怪吗?在任何一个宿醉后的周日早上,到西棕榈海滩北铁线莲街(North Clematis Street in West Palm)的汉堡天堂餐厅(Hamburger Heaven)里,你都会看到各种比那怪异得多的打扮。

如果真的像 Gucci 的发言人拼命强调的那样,他们在周一的秀上,并没有任何 Gucci 前任创意总监弗里达·贾尼尼(Frida Giannini)的影子,整场秀的细节都是由资深配饰设计师 Alessandro Michele 以及工作团队在一周之内整合起来的。这一系列秋装更像是夹在新旧两代之间的“占位符”,评价它是任何别的东西都有失公平。

不过,周三的消息证实,那个并不太出名的 Michele 已经被同时任命为 Gucci 男装和女装的创意总监。这样一来,那一系列临危受命的设计就有了完全不同的意义。

设计师和工作团队在走秀结束后来到台前鞠躬时,场下发自真心的雷动掌声更多是对这种努力的肯定,而并不是对整个秀上过多雌雄同体化设计的赞赏——自从 Tom Ford 之后,Gucci 就几乎没有设计师靠这种设计获得过成功。雌雄莫辩的选角、太过熟悉的性别模糊、绉纱和雪纺还有烟管裤、不怎么时髦的欧式领结、还有镶金蕾丝的标志...... Michele 盘算着用这些元素把一个已经风雨飘摇的厂牌带向未来吗?如果他真这么想,难道他会穿着自己秀上出现的那双穆勒鞋去追求这一切?

对 Gucci 时装周的指手画脚或许并不公平,但 Gucci“雌雄同体”的设计风格未免有些过了。

 

翻译 is译社 孙一 刘昉 

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