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时尚

Angel Chen:灵感来自“山海经”和“百鬼夜行抄”|上海时装周

刘璐天2016-10-14 09:04:16

“过多考虑设计上的商业性只会让人太保守,该考虑的是如何产品化。”

独立设计师们在品牌建立初期面临的问题都类似:生产、设计、打板、制衣、销售、公关都要自己来,待解决的问题很多,压力巨大。

一年前,1991 年出生的陈安琪也是这样。那时在接受媒体采访时她谈得最多的是:面料找不到合适的、工厂规模过小、制作过程需要很多磨合和控制……“我不能只看这一季,万一下一季翻一倍到 800 件,那我这个工厂就更承担不了了。我觉得我现在就要提前预计到它增加到 1000-1500 件。”

但 10 月 13 日,当她在上海圆明园路新天安堂展以“时装演示(presentation)”的形式展出 Angel Chen 2017 年春夏系列时,关心的问题已经发生了变化:“我下一步想把男装线和女装线做得更完整,想做更多品牌联名合作……我现在最大的挑战是时间,过去这几个月连续做了伦敦发布会、巴黎订货会、香港订货会,以及上海的 Presentation、Showroom 和订货会。时间太少了,如何持续保质保量很困难。”

日本自由撰稿人小山瞳觉得,陈安琪的这场时装演示已经做得很成熟,“脑子里想得很清楚,知道该怎么把音乐、造型、场景这些配合起来讲故事”。

这场男女装混搭的 Presentation 被做成了一场同时带有古典神话色彩和街头文化痞性的“祭祀”庆典。5 个穿着白色风衣的人敲着大鼓开场,随后,16 个模特们分成四拨从红色的灯光和白色的烟雾中走出。他们画着类似艺妓的妆容,染着红色、绿色、金黄等艳丽的发色,身着印有“龙”“鬼”图案的冲锋衣、镶满闪光亮片的长裙或者宽大的牛仔套装,在武士道电音的配合下走出。

模特的着装不分性别:瘦弱的男模特踩着厚木屐被套进长裙,而部分女模特则身穿硬朗的风衣长裤。幕布上飞速变换的樱花、红唇、闪电等布景则给整场演示增加了迷幻色彩。

陈安琪的 Angel Chen 成立于 2014 年 8 月。从中央圣马丁学院毕业后,她在 Alexander Wang 和 Vera Wang 里实习过,不过最后还是决定做自己的工作室。到现在共出了 6 季,合作的买手店也从最初的支持平台栋梁扩展到 20 多家,包括连卡佛、Opening Ceremony、H. Lorenzo 等。

她的风格一向色彩强烈,又带有不少街头元素,比如 2016 秋冬系列中一件受到不少关注的墨绿色兜帽冲锋衣,背后绣有“天上天下,唯我独尊” 和“特攻”的标语。

这次发布的春夏系列以“山海经”和“百鬼夜行抄”为灵感,延续了这个品牌给人的过往印象,不过成本更加高昂,“造价比之前贵一倍”。陈安琪告诉《好奇心日报》,其中一种带有流苏的织锦面料找到 Chanel 的一家工作坊供货,制作一块 1.2 米的布花了 2 个月。另一种光色面料则是 4 、5 月份开始找工厂研发,把经线染成了透明的,纬线则是红黄、粉绿,“让它摆动起来像斗鱼的尾巴”,“做一米就要五六百。”

陈安琪说这已经是平衡了商业性的成果。“过去我们连配饰、包包都是手工做,但现在不是了。我们的供应链已经做起来,会根据买手和顾客的反馈把可以产品化的部分产品化,找到一个比较合适的产品定位和定价。但织布工艺是我们的特点,我一直会保留。”

工作室的分工现在也比去年更加明确。“我们是先后在伦敦、香港和上海注册。工厂放在中国,70% 面料和版式以及销售在日本,办公室则暂时在上海,未来计划在伦敦也开一间。”

陈安琪觉得,他们这一批设计师赶上一个好时候。“现在工厂和大型企业都在转型。你可以看到很多品牌转型成买手店,很多工厂开始和独立设计师合作。这个新兴市场给了我们机会,是这样的机会让我能找到现在的这些供货商,比如优衣库在中国工厂、香奈儿手工坊等等。”

但现在,除了需要跟上国际时装市场迅速的更迭速度,独立设计师们在不同市场也面临着不同的消费者需求。比如欧洲订货会上,很多买手喜欢购买独特的、原来没见过的单品。国内的选货师则趋于保守,“国内市场还在一个起步阶段,大家思考比较多的是商业化、营收。”

“但对于设计师来说,我觉得没必要过多担心商业的部分,这只会让你越做越保守。需要思考的不是在设计上如何增加商业性,而是如何让你的设计更加产品化。”

题图、配图来自现场摄影、angelchenstudio.com

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